Hur man byter ventiltätningar på en Opel Vectra utan att montera bort topplocket.
Så här ser det ut innan man börjat. Det är en fördel att göra detta i samband med byte av kamrem, löphjul och spännare m.m. då man har en hel del jobb gratis som man annars får göra om.
Först bort med luftrenare, multiribbrem för ac, generator och servo. (vattenpumpen går på kamremmen) sedan bort med kamremskåpan, ventilkåpa och kamrem.
Bort med överfall för kamaxlarna (noga med märkning för återplacering) samt kamaxlarna.
Bort med de hydrauliska lyftarna så ser man ventilfjädrarnas ovandel med bricka och knaster. Papperstussarna suger upp olja som ligger runt tändstiften på grund av otät ventilkåpa eller slarv vid någon oljepåfyllning tidigare. De får sitta i över natten och har säkert sugit upp den mesta "gojan" så det inte behöver rinna ner i cylindrarna när jag tar bort stiften.
Montering av jigg för nerpressning av ventilfjäder. Det är inte alla verkstäder som har detta verktyg, inte för utlåning i alla fall. Det är ganska lätt att tillverka en konstruktion själv som gör jobbet. Denna är egentligen inte till Opel utan till Saabs 16 V motorer men det funkar bra i alla fall.
Ett sönderslaget tändstift plus en rörbit och en nippel för tryckluft och lite hårdlödning....
Tryckluften är på, ca: 7 kg. Kolven uppe i översta läget (för att stoppa en eventuellt nerfallande ventil innan den lämnar styrningen) Glöm ej att ha växel i och handbroms så kolven verkligen är uppe om och när du väl behöver den :-)
Titta vad lite övertryck på undersidan av ventilen kan göra. Man pressar ner fjädern och ventil och knaster stannar kvar uppe, bara att pilla bort knaster och ta bort bricka och ventilfjäder.
Alltig borttaget inklusive den gamla slitna ventiltätningen. Flera av dem hade lossnat från sitt nedre fäste och satt en bit uppe på ventilen och "åkte med" istället för att skrapa av överflödig olja.
Ny tätning på plats. Nu är det bara att montera dit fjäder, bricka och knaster (pilligt) och sedan är 1 av 16 fixade, pust... Gjorde klar en cylinder, d.v.s 4 st. sedan tog jag och kompressorn en välbehövlig rast.
Behöver väl inte säga vilken som är ny och vilken som är gammal. Man kan få läckage på grund av att tätningen blir sliten men det brukar vara så lite så det knappt märks men om den lossnar från sitt säte och åker upp en bit på ventilen, då får oljan fritt tillträde till att rinna ner utefter ventilskaftet ner i insug och avgaskanalerna. När man kör med bilen märker man det inte men om man stänger av motorn så lagras oljan uppe på ventilen vilket resulterar i ett blått rökmoln när man startar då all lagrad olja förbränns på en gång.
Nu är alla tätningar bytta och facit säger att det var 2 av 16 som satt som de skulle, många var helt lösa och gled fritt på ventilskaftet. 1 var ganska trasig efter en skada som måste tillfogats den vid monteringen en gång i tiden. Den har inte tätat överhuvudtaget de senaste åren.
Solen var framme och det var läge att sitta ner en stund och vila ryggen och läsa verkstadshandbok.
Dags att momentdra bultarna till kamdreven. Först 5,1 kilo moment och avslutas med vinkeldragning, 1 * 60 grader och avslutas med 1 * 15 grader. Det underlättar med en vinkelskiva. Tänk på att alla bultar som dras med vinkeldragning alltid skall bytas ut mot nya vid montering.
Kamrem, löphjul, spännrulle samt vattenpump. Inköpspris strax under 2000:- för alltihop. Det är alltid en fördel att byta ut alltihop när man ändå skall byta remmen eftersom det är så lite extrajobb just då. Det är bl.a. detta som gör att ett servicejobb på en riktig verkstad kostar vad det gör. Ett kamremsbytet nere på verkstan "på hörnet" kostar inte mycket men då kanske bara remmen är bytt och du åker på ett ras i alla fall längre fram då något av de andra delarna ger upp. löphjulen t.ex. är av plast och har en begränsad livslängd. Noga att kolla efter sprickor m.m. om man vill snåla och använda dom igen.
Kommer ni ihåg tiden då man kunde köpa en fläktrem för 40:- och byta den på väggrenen om oturen var framme? Glöm det nu för tiden. Multiribbremmen kostar 385:- och för att byta den måste man lyfta upp motorn lite grand med domkraft, skruva bort ett av motorfästena annars kan man inte ta bort den gamla eller trä på den nya (gäller ofta bilar med AC). Väldigt viktigt alltså att någon gång då och då kolla hur denna remmen ser ut så man inte överraskas en kväll när man har bråttom hem....
Tänk hur det var innan digitalkameran fanns. Då var man tvungen att komma ihåg hur allting satt :-)
Nu är allting monterat igen och bilen provkörd och peppar peppar, så verkar allting fungera som de ska. Har kört den riktigt genomvarm, låtit den stå i flera timmar och sedan startat upp den igen och det var helt fritt från blårök ur avgasröret. Innan de nya tätningarna var på plats så skulle en sådan uppstart renderat i ett blått moln bakom bilen och en otrevlig lukt av bränd olja inne i bilen om man råkade ha kupéfläkten på. Nu är det lite småplock kvar med stenskott, lite ytrost på skärmkant och sådant sedan är den färdig för att gå i tjänst som vinterbil när den tiden kommer.
Summa summarum:
Kamrem, löphjul, spännrulle samt vattenpump. 2000:-
Ventiltätningar, packboxar samt div. packningar. 966:-
Multiribbrem. 385:-
Momentstag/motorfäste 495:-
Upphängningar luftfilter. 80:-
Tändstift 375:-
-----------
4 301:-
Uppskattad intjänad arbetskostnad torde ligga någonstans mellan 5 och 10 tusen, man kanske skulle kolla någon gång vad det skulle kostat om man lämnat in bilen :-)
Här finns lite info om hur jag fixade till en del lackjobb på bilen.